Category: еда

ВЕНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ. ЗДОРОВЕННЫЙ!


Венский шницель - такой же символ австрийской столицы, как и ее дворцы и композиторы. Но в одном ресторанчике делают настолько классическую отбивную, что она воплощает в себе всё, чем должен быть настоящий шницель.

Улица Бакерштрассе в самом сердце венского Первого района, 11:15 утра. К "Фигльмюллеру" уже выстроилась очередь.

Ресторан открывается только через 15 минут, и, хотя картофель уже нарезан давным-давно, еще много чего надо приготовить.

Шеф-повар Маркус Брюннер проверяет ингредиенты и инструменты. Аккуратно расставленные корзинки с яйцами, мука и хлебные крошки, две длинные вилки с деревянными ручками, три сковородки, на которых растительное масло разогревается до температуры, которую в "Фиглмюллере" держат в секрете...

Но вот двери открыты для гостей, заказан первый шницель, и начинается бесконечный танец: отрезать, отбить, окунуть, обвалять, поджарить… повторить.

Брюннер берет вилки и перемещает огромную отбивную котлету из сковороды в сковороду.

Шницель злобно шипит и плюется раскаленным маслом. После третьей сковородки его края закручены, он приобрел золотистый цвет, а на блюде его ждет ломтик лимона.

Приготовленный согласно здоровой, простой и давней традиции, этот нежный, сытный ломоь мяса стал олицетворением венской кухни.


Шеф-повар "Фигльмюллера" Маркус Брюннер нарезает мясо, отбивает его, посыпает мукой и обваливает в панировке, прежде чем отправить на сковородку

Венский шницель - такой же символ австрийской столицы, как и барочные дворцы и классические композиторы. В меню любого мало-мальски уважающего себя здешнего ресторана вы найдете жареную телячью котлету в сопровождении австрийского картофельного салата, а то и картошки-фри.

Но шницельная культура этим не ограничивается: группы венских энтузиастов организуют фестивали, посвященные шницелю - вероятно, самому известному в мире австрийскому блюду.

9 сентября в городе праздник - Национальный день венского шницеля. Есть даже онлайн-музей шницеля, посвященный пропаганде, как там говорится, "австрийской культурной собственности" и рассказывающий, как сильно венский шницель повлиял на австрийскую культуру.

Но откуда он взялся, как его придумали?

Самая известная легенда гласит, что один австрийский генерал-гурман (фельдмаршал Радецкий - Прим. переводчика) был в таком восторге от итальянской телячьей котлеты по-милански, что, вернувшись в Вену с полей сражений, приказал своим поварам придумать свою версию этого блюда. Так якобы родился венский шницель.

Впрочем, историки и кулинары отмечают, что первое упоминание об обвалянном в панировочных сухарях шницеле встречается столетием ранее в поваренной книге австрийских рецептов.

"Венский" - относительно позднее добавление к названию, впервые оно появилось в поваренной книге 1831 года.

Идея привязать телячью отбивную к названию столицы была частью движения начала XX века в поддержку Wiener Kuche (австрийской кухни) и других местных блюд, показывающих величие Австрии того времени.

Это помогло продвинуть "венский шницель", выделить его среди других похожих мясных блюд соседних стран.


Венский шницель - такой же символ Вены, как и ее дворцы в стиле барокко

Как говорит Вернер Седлачек, директор Венского кулинарного института, то, что столетия назад начиналось как рациональное использование черствого хлеба, постепенно превратилось в модный способ панировать мясо и овощи.

"Венцам нравится панировка и жареное, - говорит он. - В Австрии трудно представить себе меню без венского шницеля'.

Сегодня у названия "венский шницель" в Австрии и Германии - охраняемый правовой статус. Согласно австрийским кулинарным нормам, название может относиться только к тонкому куску телятины, отбитому, посыпанному мукой, обмакнутому в сырое яйцо, вывалянному в панировке и затем поджаренному.

Если вместо телятины используется свинина, то в названии должно стоять "венский шницель из свинины", или просто "шницель".

Хотя многие рестораны десятки лет готовят главное венское блюдо, "Фигльмюллер" утверждает, что именно он - родной дом настоящего венского шницеля.

"Он приготовлен с любовью, - сказал мне Брюннер. - На этой улице в любом ресторане подают шницель, но люди приходят в "Фигльмюллер".

Для тысяч туристов, приезжающих в Вену, совершенно не проблема постоять в очереди, чтобы попробовать, что же такое настоящий венский шницель - легкий, воздушный, нежирный и поданный официантом в черном фраке.


Сегодня венские шницели имеют охраняемый правовой статус в Австрии и Германии

"Фигльмюллер" означает предсказуемость и качество. Но поскольку ингредиенты венского шницеля и способ его приготовления установлены законом и каждый ресторан готовит его именно так, Брюннер признает: добиться того, чтобы ваш шницель выделялся, трудно.

По словам Брюннера, разница - в деталях. В "Фигльмюллере" используют только местное, австрийское мясо и свежую панировку. Но главный секрет в том, как шницель жарится.

"Мы используем три сковороды, наполненные подсолнечным маслом. Температура разогрева - наш секрет, - говорит он. - Вы можете поджарить и на одной сковороде, но у нас их три. Шницель таким образом становится очень хрустящим".

Чтобы сохранить сочность, свиная отбивная, называемая здесь "шницель Фигльмюллера", вырезается по размеру и отбивается точно до толщины в 4 мм и до 30 см в диаметре.

С венским шницелем из телятины поступают примерно так же, но вместо растительного масла используют расплавленное сливочное, что добавляет аромата.

"Нам нужна влага из мяса, чтобы создать прослойку суфле между мясом и панировкой", - объясняет Брюннер. По его словам, в других ресторанах мясо нарезается, отбивается и панируется рано утром, что делает шницели менее сочными.


Десятки венских ресторанов предлагают шницель, но в "Фигльмюллере" утверждают, что самый настоящий - у них

Вклад в то, насколько золотистым и хрустящим получается шницель от "Фигльмюллера", вносит еще одна местная кулинарная особенность - венские булочки кайзер, которые высушиваются и раз в неделю измельчаются специальным человеком, должность которого называется "изготовитель панировочной крошки".

В "Фигльмюллере" с самого начала его существования готовили шницели, но это блюдо не всегда было главным. В 1905 году Йоханн Фигльмюллер открыл скромный винный бар недалеко от главного католического храма столицы - собора Святого Стефана (еще одного символа Вены).

Но только в 1980-х огромный шницель начал привлекать внимание туристов и стал известен за рубежом.

"По мере того, как наш шницель получал известность, он все больше олицетворял собой уникальность этого блюда в плане его приготовления и внешнего вида," - вспоминает 76-летний Ханс Фигльмюллер-старший, к которому в начале 1960-х отошел семейный бизнес. Два его сына сейчас владеют рестораном.

После того, как в американской прессе появились статьи о заведении "Фигльмюллера" и сюда хлынули туристы, другие венские рестораны тоже стали добавлять шницель в свои меню.

По словам Фигльмюллера, в последние 10 лет он наблюдает ренессанс интереса к шницелю - туристов в Вену приезжает все больше.

И хотя другие рестораны пользуются модностью блюда в своих интересах, "Фигльмюллер" остается символом подлинности.

"Австрийцы тоже любят наши шницели, - говорит Брюннер, глядя на очередь из туристов перед дверью заведения. - Им просто не нравится долго ждать".

Местные жители, видя очередь, отправляются в район художников Нойбау, в небольшую таверну "Шницельвирт", хозяева которой - Магделена Зайнер и ее сестра.


Маркус Брюннер: "До "Фигльмюллера" мне никогда не приходилось работать в ресторане, куда каждый день выстраивались бы очереди"

Там шницелей - 11 вариантов. "Говорят, что венский шницель из телятины, а я вам говорю - из свинины. У людей раньше не было таких денег, чтобы есть дорогую телятину, - убеждена Зайнер. - Мы знамениты тем, что готовим большие и дешевые шницели. А телячий шницель не может быть и большим, и дешевым".

Зайнер, как и Фигльмюллер-старший, заметила выросший интерес к шницелю. По ее словам, прошедшие два года были особенно напряженными.

Шницели начали готовить даже в популярном кафе "Доммайер", известном прежде всего своей выпечкой и тем, что здесь когда-то играл Иоганн Штраус.

    Огромный свиной шницель и венский картофельный салат - классическое сочетание

Но, хотя конкуренция нарастает, шницели "Фигльмюллера" остаются золотым стандартом, классикой и символом города. Как написал журналист немецкой Deutsche Welle, если за венским шницелем - то сюда.

...В 11:30 "Фигльмюллер" открыт, и американская пара выбирает из меню огромный свиной шницель и венский картофельный салат - классическое сочетание.

Брюннер выходит из кухни и смотрит через зал на двери, у которых по-прежнему толпятся клиенты.

"До "Фигльмюллера" мне никогда не приходилось работать в ресторане, куда каждый день выстраивались бы очереди, - говорит он. - Это совершенно особые ощущения".

Отсюда:
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-49296195

Чисто английское меню. Глостершир: "вонючий епископ" и голубиный пирог из бараньих обрезков

Графство Глостершир настолько напичкано историческими местами и природными красотами, что о кулинарии можно особо не беспокоится. Тем не менее и оно может внести свой вклад в английское меню. https://www.bbc.com/russian/features-49269385

Помещаю не из-за рецептов, а ради картинок-пейзажей.

ПЕРВАЯ ГЕЙ-СВАДЬБА В КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕ

Лорд Маунтбаттен, потомок Пушкина, королевы Виктории и Екатерины II

Этим летом будет заключен первый в истории британской королевской семьи однополый брак. 55-летний четвероюродный племянник королевы Айвар Маунтбаттен свяжет себя узами брака с 56-летним Джеймсом Койлом.

Как пишет британская Daily Mail, свадьба четвероюродного племянника Елизаветы II состоится в английском Девоне на закрытой церемонии. Вряд ли кто-либо из членов королевской семьи будет на ней присутствовать несмотря на то, что предстоящий брак одобрили все близкие и дальние родственники.

Избранником Маунтбаттена стал Джеймс Койл, с которым лорд познакомился несколько лет назад на швейцарском курорте Вербье. Это знакомство подтолкнуло Маунтбаттена два года назад публично рассказать о своей сексуальной ориентации, которую он долгие годы вынужден был скрывать.

Английский аристократ Маунтбаттен в юности получил геологическое образование и долгие годы занимался фермерством. Он - прямой потомок двух королев - британской Виктории и русской Екатерины II, и поэта Александра Пушкина.

"У меня было очень счастливое детство, но я ни за что на свете не мог сказать своим родителям, что я гей. Когда я рос, гомосексуалов назвали "педиками", "голубыми" и прочими всевозможными ругательствами", - признался лорд Маунтбаттен в интервью Daily Mail.

В итоге в 1994 году Маунтбаттен женился на Пенелопе Томпсон, у них родились три дочери. Они, как сообщает газета, рады, что отец нашел наконец счастье с близким ему человеком.

То же самое можно сказать и о его бывшей жене, брак с которой распался восемь лет назад. Пенелопа сама поведет бывшего мужа под венец - по ее словам, с легким сердцем.

"С виду у Маунтбаттенов был один из самых счастливых браков, который только возможен в тех аристократических кругах, в каких они вращались. Однако лорд Маунтбаттен ощущал свою сексуальную закрепощенность", - пишет газета.

Его бывшая супруга еще во время брака знала об ориентации Маунтбаттена и, чувствуя собственную ненужность, злоупотребляла алкоголем. Однако теперь все изменилось к лучшему - с разводом и появлением в их жизни Джеймса Койла, который, по данным газеты, работает начальником службы бортпроводников.

И никакого торта!

По словам Айвара Маунтбаттена, он и его избранник зарегистрируют свой союз в присутствии очень узкого круга гостей - его дочерей, ближайших родственников и друзей.

"Все остальные - около 120 человек - придут на вечеринку попозже. Будет вкусная еда и хорошая музыка, но ни пирога с фигурками двух дядь во фраках, ни белых голубок, ни прочей слащавости не будет", - признался жених.

Мероприятие пройдет в великолепном поместье лорда "Бридвелл", которое расположено на стоакровых угодьях в графстве Девоншир.

Поместье долгое время было закрыто для публики, однако в январе 2015 года лорд Маунтбаттен решил сдавать свои владения для торжественных мероприятий, корпоративов и киносъемок.

Лорд Маунтбаттен весьма дружен с младшим сыном Елизаветы II принцем Эвардом, он даже стал крестным отцом двух старших дочерей лорда. Тем не менее, никто из королевской семьи на его бракосочетание не прибудет.

"Софи [супруга принца Эдварда] и Эдвард знают о наших планах и очень за нас рады. К сожалению, они не могут приехать на свадьбу. Их расписание составляется на месяцы вперед, так что они будут в отъезде, но они обожают Джеймса. От него все без ума", - признается лорд.

На первой свадьбе Маунтбаттена с Пенелопой Томпсон присутствовала принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы, и принц Эдвард.

Этот год выдался особенно плодотворным на семейные новости для королевской семьи: в апреле у принца Уильяма и Кейт родился третий ребенок - принц Луи; в мае весь мир смотрел, как принц Гарри венчался с теперь уже герцогиней Меган; а в минувший понедельник старшая внучка королевы и олимпийская спортсменка Зара Тинделл (дочь принцессы Анны) родила вторую дочку. Теперь у царствующей королевы семь правнуков и правнучек.

В октябре под венец идет еще одна внучка королевы - принцесса Евгения, дочь принца Эндрю. Она выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка, с которым она познакомилась на том же самом горнолыжном курорте Вербье, где встретил своего будущего супруга лорд Айвар Маунтбаттен.


Отсюда:
https://www.bbc.com/russian/other-news-44545248

НЕМЕЦКИЕ КОЛБАСКИ

<Интересно: что вреднее? Сало, всякие грудинки, итальянщина, испанщина? Из доступного каждый день, закрыв глаза на пользу, выбираю по триаде Витрувия «Прочность, польза, красота» (Firmitas, Utilitas, Venustas) для собственной прочности, а также красоты – шпекачки. Это в 50 м от подъезда. А в остановке метро от меня еще крылышки на гриле. Они так вообще с кожей, которую я, урча как кот и закрыв глаза – да-да, не выкидываю, а СЪЕДАЮ. Хорошо хоть туда добираюсь редко. – evakroterion>


СОСИСКА С КАРРИ

Сосиски эти не вчера родились, с лохматого года.


БЕЛЫЕ САРДЕЛЬКИ

Белые баварские сардельки "вайсвурст" (Weißwurst) готовятся из телячьего фарша и свиного жира с добавлением пряностей. Их состав передается по наследству, и каждый мюнхенский мясник держит этот состав в строжайшем секрете. Белые сардельки варят в горячей (но не кипящей!) воде и подают со сладкой горчицей и соленым кренделем.И, конечно, запивают пивом.


НА ГРИЛЕ И СКОВОРОДЕ

Эти сосиски даже в русской Википедии называют "братвурст" (Bratwurst), без перевода. И правильно делают. Потому что буквально это означает "жареная колбаса" или "жареная сосиска", а на самом деле она получила свое имя от названия фарша (Brät), которым начиняют натуральную оболочку. Жарят "братвурст" либо на угольях, на гриле, либо - реже - на сковородке. Есть множество региональных рецептов.


НЮРНБЕРГСКИЕ КОЛБАСКИ

Миниатюрные колбаски из свиного фарша с майораном были изобретены в Нюрнберге. Первые упоминания о колбасках под названием "Nürnberger Rostbratwürstchen" датированы 1313 годом. До сих пор их размеры строго ограничены: от 7 до 9 см. Подают их обычно по 8-12 штук, с горчицей или хреном вместе с квашеной капустой, вареной картошкой или картофельным салатом.


КРОВЯНАЯ КОЛБАСА

Кровяную колбасу (Blutwurst) действительно готовят из крови – бычьей, телячьей или свиной. Для твердой консистенции добавляют сало, крупы, субпродукты. Жители Рейнской области едят ее, обжарив предварительно на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинский вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".


Отсюда:
Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2XidT
По ссылке еще ливерная колбаса и что-то еще, тоже намазывать.
Дальше там , если открыть ссылку, несколько фото с окороком. Не так впечатляет.

ОБЕД ДЛЯ ЛЬВА



Автор: Толстая Софья Андреевна
Редактор: Хвостова Д. О.
Издательство: Центрполиграф, 2017 г.
Серия: Подарочные издания

С. 191
Масса 206 г
173 х 132 х 12 мм

ЯБЛОЧНЫЙ КВАС МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ
Очень хорош.

15 крупных яблок; 4 фунта сахару; 2 бутылки пива; на 10 копеек дрожжей; 35 бутылок кипятка.

Яблоки хорошенько сварить, влить все в кадку, долить кипятком до 35 бутылок, положить сахар. Когда вода станет теплой, положить дрожжи и влить пиво. Оставить ночь бродить. Утром проце6дить и разлить в бутылки. Крепко закупорить

ПАСХА СЕМЕНА, ПОВАРА НАШЕГО

8 фунтов творога; 1 бутылка сливок; 3 фунта сметаны; 1 фунт сливочного масла; 1 фунт мелкого изюма кишмиш; 1 фунт коринки мелкой; 1 палочка ванили; сахар и соль по вкусу.

Полученное смешать, положить в пасочницу и придавить гнетом.

СОСТАВ ДЛЯ ЛИЦА

Сок с одного лимона, 1 стакан миндального молока из 1/4 фунта сладкого миндаля и 13 штук горьких, 1/2 стакана о-де-колонъ, 1 белок сбить. Все смешать и болтать.
Втирать в лицо каждый вечер.

СОУС ГОРЧИЧНЫЙ

Растереть 1/2 ложки деланной сарептской горчицы с ложкой прованского масла, двумя крутыми желтками с ложкой сахару; прибавить две ложки уксусу, разбавить холодной водой, положить ложку каперсов.

ТЕЛЯЧЬИ КОТЛЕТЫ

Жарить котлеты в кастрюле, вынуть их и в то же масло влить немного сметаны, бульону и мелко порубленных сардинок, килек или селедки, поварить хорошенько, потом положить туда котлеты, дать прокипеть и в этом соусе подавать.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ТАРАКАНОВ

«Сердюковский порошок».

Еще есть
ЭЛИКСИР ТЕТУШКИ ПЕЛАГЕИ ИЛЬИНИЧНЫ (для зубов);
БАВАРУАЗ;
БЮРДАЛЮ;
КАК ДЕЛАТЬ ВОДКУ ИЗ ЧЕРНОСМОРОДИНОВОГО ЛИСТА


и много других ценных вещей.

Но поскольку я не Папа-Карло все это переписывать, покупайте, скачивайте и – Бог в помощь!

ОРТОЛАНЫ

Недавно только узнала название этой птички, которая, будучи приготовленной, так благоухает, что ее едят, накрывшись с ней вместе и кастрюлечкой, в которой она благоухает, белоснежной салфеткой.


Здесь, как я понимаю, его уже притопили в арманьяке.


Здесь, как написано в пояснении к фотографии, члены масонской ложи специального Форума любителей поедания краснокнижных птичек, на своем тайном собрании.


Убивцы. Т. е. они понимают, что одними такими птичками не наешься, хотят еще что-то из лисичек и белых соорудить. Похоже, что и грибки с землицей сюда везли. Вон мох вокруг лежит.


Вот этот уже точно в первозданную природу не вернется.


А на этого красавчика еще сетку не набросили.  И правда – жалко. Хотя, перепелки ненамного крупнее. Но этот очень симпатичный.


По этой
http://evakroterion.livejournal.com/726303.html
ссылке поподробнее об ортоланах, их приготовлении и поедании.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ ЧЕШСКИЕ КОЛБАСКИ В ПРАГЕ

Изготавливаемые ныне в Чехии фирменные колбаски имеют, в целом, более высокое качество, чем при социализме. Но надо знать, как правильно их есть.

Дэвид Фарли BBC Travel


Danny Nicholson Euro Tour 2013 Flickr CC BYND 2.0

Изготавливаемые ныне в Чехии фирменные колбаски имеют, в целом, более высокое качество, чем при социализме. Впрочем, как выяснил навестивший недавно чешскую столицу корреспондент BBC Travel, среди местных производителей и даже потребителей этой продукции некоторые до сих пор еще придерживаются старых привычек.

Я только что приехал в Прагу и, выйдя из метро, стоял на Вацлавской площади, глядя, как блестит под утренним солнцем купол Национального музея. Прежде чем перейти Карлов мост, прежде чем выпить за свой приезд чешского пива, прежде чем даже зарегистрироваться в гостинице, мне предстояло здесь, в центральной точке города, сделать одно чрезвычайно важное дело - съесть жареную колбаску.

Ходят слухи, будто бы власти хотят убрать легендарные колбасные ряды с этого бульвара, напоминающего парижский, который у пражан зовется почему-то площадью. Префект района заявил, что палатки да лотки мешают-де проходу и вообще портят внешний вид Вацлавской, а пространство это, между тем, необходимо сделать привлекательным для туристов. Никогда еще, кажется, колбаскам так сильно не доставалось от чиновников... Впрочем, у меня была и личная причина направиться на центральную площадь прямиком из аэропорта. Прага мне - второй дом.


Вацлавская площадь Праги при свете дня
Collapse )

КЛОУН ШОКОЛАД

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О КЛОУНЕ ШОКОЛАДЕ В ПАРИЖЕ

Никита Сарников


Шоколад танцует в баре, Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). Chocolat dansant dans un bar.
DR

В Париже открыта мемориальная доска в память о клоуне Рафаэле Падилле – клоуне по прозвищу Шоколад. Через несколько дней на экраны выходит фильм, в котором рассказывается его история и который также называется «Шоколад». Главную роль в нём сыграл Омар Си. Рафаэль Падилла (Rafael Padilla) имел в Париже огромный успех во время Прекрасной эпохи (Belle Epoque) – в период с 1886 по 1910 годы. Без малого 15 лет его имя не сходило с цирковых афиш.

Вместе с другим известным клоуном Жоржем Фоти (George Footit) они составили первый клоунский дуэт, положивший в основу контраст между черным и белым и критиковавшем колониальную политику Франции. Жорж Фоти выступал в амплуа человека, на голову которого постоянно сваливаются какие-то несчастья. Шоколад выступал в качестве персонажа, глупого и недалекого, повода для насмешек.

(Jean Cocteau: «Chocolat, nègre stupide en culotte de soie noire collante et frac rouge, servait de prétexte aux brimades et aux taloches».)

Рафаэль Падилла был первым чернокожим клоуном в Париже. Он приехал в столицу Франции с Кубы. Его история была рассказана в недавно (2012 г.) опубликованном романе Жерара Нуариля (Gérard Noiriel), историка, специалиста по вопросам иммиграции. Режиссер фильма – Рошди Зем (Roschdy Zem). В роли Жоржа Фоти (George Foottit ) снялся Жам (Джеймс) Тьерре (James Thierrée). Оба клоуна были знакомы с Анри де Тулуз-Лотреком, которому они часто позировали. Анри Тулуз-Лотрек изобразил клоуна Шоколада в виде обезьяны.

Мемориальная доска была открыта на фасаде дома по адресу: улица Сент-Оноре №251 (251, rue Saint-Honoré). На этом месте находилось здание Нового Цирка, в котором проходили выступления клоунского дуэта.


Мемориальная доска в память о Рафаэле Падилле и Жорже Фоти

Отсюда:
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160120-memorialnaya-doska-v-pamyat-o-kloune-shokolade-v-parizhe

СОБОЛЬ – ВОР

СОБОЛЬ ОБОКРАЛ ИНСПЕКТОРОВ КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Соболь обокрал инспекторов Кроноцкого заповедника на Камчатке, сообщает портал «Камчатка-Информ».

Хитроумное животное предпочло мороженое мясо, рыбу, сливочное масло, сало своей естественной пище – грызунам.


© Захар Сарапулов | kronoki.ru

Предприимчивый соболь устроился в кальдере вулкана Узон и с середины декабря начал совершать грабительские рейды к домику, где проживают инспекторы и волонтеры. Зверь был настроен агрессивно — пытавшийся отогнать его от мешка с продуктами волонтер едва избежал укуса в нос.

Навыки воровства помогли включить в предновогоднее меню пушистого хищника 0,5 кг мяса, столько же сливочного масла, палку колбасы, упаковку пельменей, несколько рыбин и 0,6 кг сала.

Инспекторы заповедника, «спонсировавшие» поневоле банкет хищника, теперь переложили все продукты в пластиковую флягу. За соболем, который не оставляет попытки раздобыть лакомства, наблюдают и часто фотографируют. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказывают, что до появления соболя частым гостем на кордоне был горностай, который ретировался с приходом более крупного хищника. Также инспекторов периодически навещает лис, проживающий в норе неподалеку.

Отсюда:
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/17452-sobol-obokral-inspektorov-kronotskogo-zapovednika/

ПЕРСИКИ В ПРИГОРОДЕ ПАРИЖА

ГРУДЬ ВЕНЕРЫ И КРУГЛЫЕ ЩЕКИ ПЕРСИКОВ

Гелия Певзнер


Персиковые стены в парижском пригороде Монтрее (Montreuil)

Этот красавец унаследовал от своей родины имя, медовый вкус, нежную кожу и формы, которым позавидовала бы восточная танцовщица. Персик — дитя юга. Но его самые знаменитые сорта на протяжении двухсот лет росли под серым парижским небом. За лучшими французскими персиками отправимся в столичный пригород, город Монтрей.

Сорта Монтрейского персика называются «Полнотелая красотка», «Пышная Мадлон» или «Грудь Венеры». Чтобы попасть туда, где они росли, от мэрии Монтрея нужно подниматься по извилистым улицам, а те следуют по следам тропинок, которые когда-то пробирались между холмами. Холмы есть и сейчас, только они давно застроены домами. Но кто говорит «холмы», говорит «виноградник». Как и многие другие территории вокруг Парижа, Монтрей сначала производил вино для ненасытной столицы. Но вскоре нашел более выгодный способ существования. Рассказывает Фиора Банги, секретарь ассоциации «Персиковые стены в Монтрее».


Почтовая открытка с видом на персиковые стены в Монтрее

Фиора Банги: История Монтрея — это история сельскохозяйственная. Здесь возделывали культуры еще в Средние века. Само геологическое строение этого места создавало условия для сельского хозяйства. Территория очень обширная, и повсюду холмы, а значит, можно было выращивать виноград и производить вино. Холмы с виноградниками начинались прямо от церкви Святых Петра и Павла, в историческом центре Монтрея. И уже в XVI веке местные жители заметили, что если участок защитить от ветра стеной, то у вас будет достаточно солнца, чтобы выращивать деревья, которые его особенно любят. Особенно, если этот участок — на холмах. Тогда они стали выращивать персиковые деревья и разработали для этого технику «персиковых стен». В почвах Монрея было много гипса, его можно было брать прямо из карьеров. Три больших карьера располагались там, где сегодня находятся три крупных городских парка. Под стены закладывали фундамент примерно метровой глубины, а камни брали прямо в земле. Стены были до трех метров высоты и примерно такой же длины.
Collapse )
Отсюда:
http://ru.rfi.fr/stil-zhizni/20150602-persikovye-steny-v-montree/